Печать¶
Визуальный каталог дефектов с фото — на отдельной странице Дефекты печати. Здесь — подготовка и решения частых проблем. Параметры по материалам — в Материалах.
Адгезия (прилипание к столу)¶
Сначала — чистота стола. Главная причина плохой адгезии — невидимая жировая плёнка от пальцев. Нюанс: протирка спиртом растворяет жир, но частично размазывает его обратно тонкой плёнкой — это ок для повседневной уборки между печатями, но не для глубокой. Для глубокой очистки мойте пластину с Fairy и водой (ПАВ физически смывают жир) раз в 1–2 недели или при проблемах. Проверка: капля воды на чистом столе растекается плёнкой, на жирном — собирается в каплю.
Штатный магнитный коврик с PEI — посредственный; для капризных пластиков многие переходят на стальной/стеклянный лист с адгезивом. Основные адгезивы:
- БФ-2. Размазать карточкой, нагреть стол до 110 °C, дать подсохнуть (иначе пойдёт пузырями), держать ~15 мин. С горячего стола детали не отрывать. Хватает примерно на месяц.
- 3D-клей (ПВП на спирте). Наносить на стол 60 °C ватным диском/безворсовой тканью до лёгкого прилипания. Готовый — в профильных магазинах.
- Повидон (ПВП) — самодельный аналог 3D-клея. Берут порошок PVP K90; годятся и аптечные низкомолекулярные варианты («Энтеродез», K30, K17), но держат слабее. Рабочие пропорции из практики сообщества — от 1 до 2.5 г порошка на 100 мл растворителя (изопропанол, водка, можно пополам с водой). Начните с меньшей концентрации: пересыщенный раствор держит «намертво» и рискует вырвать кусок покрытия. Взболтать, дать настояться ~30 мин. Наносить ватным диском тонким слоем, при остывании деталь отщёлкивается сама. Смывается водой.
- Готовые мультиадгезивы (ПВБ+спирт) — работают со всеми филаментами.
Для узких/высоких моделей добавляйте юбку/кайму (brim) или «мышиные уши» — штатное сопло острое и может цеплять/отрывать угол.
Отрывы и коробление¶
Часто это не адгезия, а деформация: из-за разницы температур модель скручивает, тянет за собой тонкую магнитную пластину стола, эффект копится → отрыв. Более «цепкий» адгезив проблему не решит — пластину всё равно выгнет.
Что помогает: - Зашить корпус (термокамера) — снижает разницу температур; см. Модификации. - Уменьшить обдув (для PETG/ABS), поймав баланс с провисанием нависаний. - Толстый лист/стекло для крупных моделей — штатная магнитная подложка слабовата; чем выше температура стола, тем хуже держит магнит.
Обдув и время слоя¶
Не дуть «на 100%» бездумно: на крупной модели сильный обдув переохлаждает уже напечатанный объём и коробит. Настраивайте обдув по времени слоя, например:
40% обдува — при времени слоя 30 сек
90% обдува — при времени слоя 1 сек
вентилятор включён всегда
Маленькие модели из PETG — можно просто 100%.
Засор сопла и cold pull¶
Если из сопла ничего не идёт: ослабьте винт с левой стороны головы, нагрейте до 280 °C и протолкните филамент комплектным шомполом до упора в сопло — иногда хватает и без cold pull. Если экструзия всё равно плохая — cold pull: открутить винт головы донельзя, заправить нейлон PA6 или триммерную леску 1.6 мм, прогреть, остудить и выдернуть с застывшим комком грязи.
Удобный способ запустить вытяжку на стоке/моде — командой G1 E-70 F1500 (длинный «отрицательный» прогон вытягивает пруток с грязью).
Белый герметик в сопле¶
Отдельная, неочевидная причина забитого сопла на стоковом хотенде: сопло посажено на термостойкий герметик белого цвета, и он может сползти внутрь, в конус сопла. Симптом — пластик давится плохо, фидер щёлкает, прочистка иглой помогает ненадолго: под температурой герметик размягчается и снова сползает вниз.
Лечится только механически — открутить сопло (предварительно прогрев до ~240 °C) и соскрести массу с кончика. Тянется как резина.
Прожиг шомпола¶
Если пластик ещё продавливается, но идёт туго: открутить винт на экструдере, протолкнуть пластик шомполом. Затем — прожиг: раскалить шомпол горелкой докрасна и вставить в горло. Повторять, пока на шомполе не перестанут выгорать пластификаторы.
Осторожно: Вытаскивая шомпол, всегда крутите его от себя. При прокручивании в другую сторону откручивается горло — можно перекрутить провода головы.
Внимание: Не ковыряйте сверлом в горле/термобарьере хотенда — нарушите геометрию и получите ещё больше пробок. Только cold pull или замена хотенда.
Сопло шаркает по модели при заполнении¶
Характерный шаркающий звук, когда голова идёт по заполнению — сопло трёт о предыдущий слой.
Быстрый фикс: в OrcaSlicer отключите параметр «Уменьшение отката при заполнении» (Reduce infill retraction).
Почему: при включённом параметре Orca не поднимает сопло на перемещениях в зону «заполнения пробелов» (gap fill). Само по себе не смертельно, но это лишняя механическая нагрузка на сопло, а при плохо выставленном Z-offset или переэкструзии кончится сорванной деталью. Время печати от выключения практически не растёт.
Замедление на нависаниях и изогнутых периметрах¶
В профиле OrcaSlicer для AD5M по умолчанию включено «замедление на изогнутых периметрах» — частая причина артефактов на нависаниях и скруглениях. У зарубежных пользователей этот параметр обычно выключен.
Тестировать стоит все три комбинации на своём пластике: с обоими замедлениями, без замедления на изогнутых, без обоих. Универсального ответа нет — результат зависит от пластика и скоростей.
Стрингинг и «ворс»¶
- Калибровка ретракта (тест-башня) и сушка филамента — первое, что проверять.
- Если ретракт/сушка не помогают и «ворс» рвётся на полпути — как временная мера помогает
Z-hop type: Spiral(наматывает ворс, меньше торчит), но растёт время travel. - Скорость ретракта/деретракта обычно не критична (штатные ~35 мм/с).
Недоэкструзия и артефакты на нависаниях¶
Типичная жалоба в OrcaSlicer — недоэкструзия/артефакты на нависаниях и изогнутых периметрах: 1. Откалибруйте поток и pressure advance (тесты линий Orca близки к истине). 2. Попробуйте отключить замедление на нависаниях и адаптивный PA. 3. Поменяйте порядок периметров (inner-outer-inner), включите «печатать заполнение сначала». 4. Известна претензия, что после OrcaSlicer 2.2.0 (адаптивный LA в бете) появились косяки — часть пользователей откатывалась на 2.1.1.
Слоновья нога (расширенное основание)¶
Нижние слои шире остального из-за растекания пластика (высокая температура стола, низкий Z-offset, давление верхних слоёв). Лечится: - Компенсация в OrcaSlicer: Filament → Advanced → Elephant's Foot Compensation, начните с 0.1–0.2 мм (слишком много — основание станет тоньше нужного). - Проверьте температуру стола (не завышена) и Z-offset первого слоя.
Мосты и заполнение¶
В свежих OrcaSlicer есть улучшенные настройки мостов: плотность внутренних перемычек, второй промежуточный слой поверх внутреннего/внешнего — повышают прочность заполнения на высокоскоростной печати.
Температура¶
Сопло у нас из нержавейки — она хуже передаёт тепло, чем латунь/медь, поэтому прибавляйте ~+15 °C к «справочным» температурам. PETG реально печатается около 255–265 °C (на 270 уже «кипит»), хотя на катушке может быть указано 240.