← Оглавление

Калибровка¶

Порядок действий после покупки (новичку)¶

Механика. Открутите транспортировочные винты стола, установите держатель катушки и экран, вставьте тефлоновую трубку в датчик филамента.
Смазка и ремни. Протрите направляющие спиртом, нанесите смазку (в комплекте идёт White Grease; подробнее — в Обслуживании). Затем ослабьте 8 винтов моторов на задней стенке (по 4 снаружи и внутри), поводите голову из угла в угол — так смазка распределится и ремни натянутся равномерно. Затяните винты без фанатизма (можно сорвать гайки/деформировать каретки).
Автокалибровка. При первом запуске принтер сам делает калибровку вибраций (шейперы) и уровня стола.
Разрешение экструдера (rotation_distance). Откалибруйте подачу: прогон 100 мм, замер реально поданного, пересчёт rotation_distance. Параметр лежит в printer.base.cfg либо printer.cfg.
Слайсер и профили. Выберите слайсер (новичку — OrcaSlicer/Orca-FF) и для каждого пластика откалибруйте температуру, поток, ретракт и pressure advance.

Совет: Дешёвый пластик (до ~1.5 т.р./кг) часто требует калибровки потока и PA под каждую катушку. Дорогой с выходным контролем — близок в пределах линейки, можно не перекалибровывать при смене цвета.

Калибровка стола¶

Как запустить: на экране принтера откройте меню калибровки и запустите автокалибровку (она снимает карту стола и Z-offset; стол при этом едет вниз к оптическому датчику парковки, а тензодатчики «щупают» стол — это нормально, см. как устроено). Готовую карту стола можно выгрузить для анализа через инженерное меню (Test → get, см. Изменение конфига) и открыть в утилите-анализаторе.

Если стол перекошен сильно (его не выправить картой), выравнивают механически. Цель — равномерный зазор сопло–стол. Подход трёхэтапный, от грубого к точному:

Ремни (перекос > 0.8 мм) — самая грубая регулировка натяжителями.
Винты по углам (> 0.4 мм) — крутим регулировочные винты стола в указанном направлении/на указанную величину (удобнее с печатным барашком-маховичком вместо штатного винта под шестигранник).
Скотч (> 0.2 мм) — финальная подстройка: подклейка нескольких слоёв скотча в нужных местах. Берите алюминиевый (фольгированный) скотч — он держит температуру и не течёт клеем, в отличие от обычного канцелярского/малярного.

Остаточные сотые-десятые мм компенсирует сам принтер по карте стола — за ними гнаться не нужно.

Совет поддержки FlashForge: открутите верхние винты крепления стола, вручную опустите все три оси Z до упора в дно (ремень снизу не снимать) — стол выровняется относительно рамы. Затем запустите автолевелинг и напечатайте один сплошной слой на всю площадь.

Утилиты для анализа стола¶

Flashforge Calibration Assistant (веб, без установки) — ldoci.github.io/Flashforge-Calibration-Assistant-web: загружаете карту стола, получаете 2D/3D-карту перекосов, направление и величину поворота каждого винта, подсказки по шейперам — прямо в браузере.
Те же функции в виде программы: Windows · Linux/macOS.
Онлайн-визуализатор карты/шейперов — printer-hub.ru.

Если стоит мод, у него обычно есть свои макросы для стола: автонастройка винтов (подсказывает, какой винт и на сколько повернуть) и построение уточнённой карты. Смотрите документацию своего мода — см. Прошивка.

Точность осей (разрешение)¶

В стоке разрешение осей не соответствует действительности. На команду проехать 100 мм принтер реально проезжает в среднем 99.75 мм — недобор порядка 0.2–0.3 %. На мелких деталях это незаметно, на крупных вылезает в размеры.

Лечится правкой rotation_distance в printer.base.cfg (как править — см. Изменение конфига):

Секция	Стоковое	Рекомендуемое
`[stepper_x]`	40	39.9
`[stepper_y]`	40	39.9
`[stepper_z]`	8	7.98

Разрешение фидера правится в printer.cfg (не в base!): в секции [extruder] ориентир rotation_distance: 4.4.

Внимание: Значения проверены на многих принтерах, но разброс бывает в обе стороны — вплоть до 40.1 по X/Y и 8.02 по Z. Проверяйте на своём: напечатайте калибровочный крест, замерьте штангенциркулем, пересчитайте.

После изменения rotation_distance по оси Z обязательно запустите калибровку стола из настроек принтера — именно из настроек, а не автоматическую перед печатью.

Не путайте с усадкой материала: усадка правится в профиле филамента, а это — механическая ошибка самого принтера, общая для всех пластиков. Сначала правьте разрешение осей, потом калибруйте усадку (см. Точность размеров).

Калибровка тензодатчиков¶

Тензодатчики — «весы» под столом, которыми принтер щупает стол при автокалибровке и определяет Z-offset (как это устроено). Если они врут, карта стола и Z-offset будут кривыми при любых стараниях с винтами.

Калибровать имеет смысл после замены стола, платы весов или шлейфа, а также если принтер стабильно промахивается по Z и «пашет» стол.

Внимание: Процедура выполняется в скрытом инженерном меню. Не нажимайте там ничего лишнего.

Откройте на экране раздел «i» (Информация о машине) и удерживайте заголовок «Информация о машине» 10+ секунд. Откроется инженерный интерфейс — сразу закройте его крестиком в правом верхнем углу.
Вернитесь в информационный раздел, стрелкой в правом верхнем углу перейдите на вторую страницу и нажмите «Датчик уровня».
Нажмите H1 Point — экструдер и стол приедут в положение проверки.
Если поле Weight не равно 0.0, нажмите H1 и убедитесь, что вес обнулился.
Положите на стол груз 500 г (подойдёт бутылка воды) и нажмите H2-S500. Дождитесь, пока значение устаканится: 500 г ± 30 г — норма.
Нажмите H3-S200, затем Close.

Примечание: После нажатия H1 дисплей может показать 2048 — это нормально, «сырое» значение. После H2 вес отображается уже в граммах.

Оригинал с картинками (перевод сообщества): Калибровка тензодатчиков AD5M (PDF)

Z-offset¶

Z-offset — расстояние сопло–стол на первом слое. В базовом профиле высота первого слоя 0.2 мм (при сопле 0.4).

Главное правило: Z-offset актуален только ВО ВРЕМЯ печати. Значения на экране/в вебе до или после печати — справочные, реальную картину не отражают. Регулируйте по укладке первого слоя: - С родным экраном: на печати нажмите правый нижний квадрат → иконку «карандаш» → меняйте значение. Если первый слой «решето»/с дырами — опускайте сопло, если «пашет»/наплывы — поднимайте. - Через веб-морду: регулируйте ползунком Z-offset прямо во время печати. Порядок сохранения значения зависит от мода — см. его документацию.

Осторожно: Не используйте Z_OFFSET_APPLY_ENDSTOP и не меняйте [probe] z_offset в printer.cfg/printer.base.cfg — офсет подгружается родным экраном и макросом START_PRINT, ручные правки конфликтуют.

Примечание: На AD5M родной экран всегда прибавляет фиксированные 0.025 мм, поэтому значение в Fluidd/Mainsail на 0.025 мм больше, чем на экране принтера — это норма. (На старой прошивке 2.4.5 экран мог криво отображать Z-offset — баг отображения, в конфиг пишется корректно.)

Input Shaper (компенсация вибраций)¶

Принтер снимает резонансы по X/Y и гасит колебания. Как читать график:

Горизонталь — частота колебаний (Гц); вертикаль — амплитуда (насколько «улетает» голова). Размерность вертикали указана как Nе M (умножаем метку на N, дописываем M нулей).
Горбы = отдельные болтающиеся узлы; высота горба = насколько сильно. Пример: горб на 50 Гц ушёл после фиксации каретки, на 30 Гц — после затяжки болтов корпуса.
Принтер гасит только один горб — указываем частоту самого высокого.
ZV — для узкого горба, почти не скругляет углы. 3HUMP/EI — для широкого, заметно скругляет углы.
Линия after-shaper — каково будет после коррекции; смотрите не на «ровность», а на высоту горбов в цифрах с учётом масштаба.

Практика по масштабу: 1е2 — не паримся; 1е3 — берём частоту высшего горба; 1е6 (узкий горб) — обычно недотянут ремень; 1е4 (широкий ступенчатый) — что-то болтается, ищем эмпирически.

Как снять графики на стоковой прошивке: 1. Поставьте принтер на жёсткое основание (любая шаткость исказит график) и запустите калибровку вибраций (Vibration Test) из меню экрана. 2. Зайдите на принтер по SSH программой WinSCP (протокол SCP, логин root). 3. В папке /tmp заберите файлы calibration_data_x_*.csv и calibration_data_y_*.csv. 4. Откройте их в Klipper Input Shaping Assistant или Flashforge Calibration Assistant. Либо без установки — онлайн-просмотрщик.

Совет: Если хочется разобраться глубже — есть большая подробная статья по графикам шейперов: klipperFB6 / accel_graph (Tombraider2006). Новичкам рекомендуется к прочтению.

Калибровка PID (нагрев)¶

Нужна, когда температура сопла или стола гуляет вокруг заданной (например, прыгает 278–282 при уставке 280) или принтер падает в ошибку по нагреву. Klipper подбирает коэффициенты нагревателя сам.

Хотенд:

PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=280
SAVE_CONFIG

TARGET — та температура, на которой реально печатаете. После SAVE_CONFIG принтер перезагрузится и сохранит новые коэффициенты.

Стол — то же, но HEATER=heater_bed TARGET=60.

Способ без консоли (#994960 Максим Корчагин): добавить эти две строки в стартовый G-code принтера в слайсере и отправить на печать любую модель — печать не начнётся, пройдёт калибровка, коэффициенты сохранятся. Для новичков это надёжнее, чем искать терминал; опытным проще дать команду напрямую (#636193 Sergei).

Если PID не сходится — калибровка не виновата. На соплемоде температура может гулять 278–282 при любой калибровке, а на 295 падать в предел (#513337–#513401). Частые причины — плохой контакт или высохшая термопаста под термистором, недостаточная фиксация датчика, инерция нагревателя. Отдельно у штатного хотенда: под кольцевым нагревателем термопаста со временем высыхает, датчик начинает врать, и принтер валится по PID (#538766 Никита Hf). Сначала проверьте посадку и термопасту термистора, потом гоняйте PID.

Натяжение ремней¶

Ремни X/Y натягиваются автоматическими натяжителями (пружинами). Чтобы выровнять: 1. Ослабьте 8 винтов крепления двигателей, убедитесь, что они ходят свободно. 2. Поводите голову от угла к углу (упирая в кронштейны) и затяните винты.

Равномерность проверяется по звуку/частотному отклику (резонанс пар должен совпадать). Возможные проблемы: - Перетянутые китайцами винты ломают пластиковые направляющие моторов → ставят шайбы 4 мм только снаружи, либо перепечатывают крепление, либо меняют винты. - Перекос двигателей некритичен для качества; при желании подкладывают уплотнитель (например, нарезанную пластиковую карту).

Устранение люфтов и воблинга¶

Внимание: Все игры с люфтами индивидуальны — применять их надо с пониманием, какую проблему вы решаете. Не ставьте их бездумно сразу после покупки принтера.

Ось Y — прокладка для подшипников: Y-axis spacer.
Ось X — проставки: X.zip.

Люфт стола — это нормально. В принтере стоят антивоблинговые гайки, компенсирующие влияние ходовых винтов на перемещение по Z; сила тяжести делает своё дело, заострять внимание не нужно. При желании можно поставить POM-гайки.

Точность размеров¶

Перед калибровкой точности сделайте базовые калибровки: температура, поток, pressure advance, ретракты.

Усадка (равномерное уменьшение по осям). Напечатайте крест, замерьте штангелем. Пример: задано 150 мм, получено 149.5 → 149.5/150 = 99.67% — это значение вносится в профиль филамента OrcaSlicer («усадка материала»).
Перекос (не 90°), кинематика coreXY. Лечится равномерным натяжением ремней или программно — Skew Correction.
Несовпадение размеров отверстий. Просверлить по месту; включить Precise wall в OrcaSlicer; проверить Z-offset/температуру стола («слоновья нога» от перегрева).

Комплексные модели для калибровки: Calilantern (STL + калькулятор) и K3D accuracy.