← Оглавление

Обслуживание¶

Принтер приходит готовым к работе, но смазку с завода часто кладут скудно, а ремни бывают перетянуты/неравномерны. Регулярный уход продлевает ресурс механики в разы.

Смазка кинематики¶

Тип смазки зависит от узла:

Узел	Подшипник	Чем смазывать
Оси Y, Z (валы)	линейные шариковые LM8UU	консистентная смазка NLGI-2: Mobilux EP2 (идеал), ЦИАТИМ-201, МС-1510/1520
Винты Z (TR8)	трапеция, трение скольжения	та же NLGI-2, тонким слоем
Ось X (валы)	бронзо-графитные втулки (самосмазывающиеся)	жидкое машинное масло, 1 капля на вал: И-20А, масло для швейных машинок (тоньше — И-8/И-12)

Внимание: Для шариковых подшипников нельзя смазки с включениями (дисульфид молибдена, графит, фторопласт). Для втулок оси X нельзя густую смазку — из-за малого зазора она тормозит ход и портит шейперы; излишки собирают грязь и могут заклинить втулку.

Втулки оси X формально необслуживаемые, но периодическая лёгкая смазка снижает их износ на 2–3 порядка.

О Циатим-221F — почему его тут нет в рекомендациях. Это самая популярная в сообществе смазка, ей мажут и винты, и направляющие, и многие довольны. Но F в названии означает добавку фторопласта, а твёрдые включения — ровно то, чего для шариковых подшипников делать не следует (см. блок выше). Получается противоречие, и о нём в сообществе спорят не первый год.

Практический вывод: для винтов Z Циатим-221F работает нормально и претензий к нему нет. Для линейных подшипников Y/Z правильнее взять чистую NLGI-2 без включений из таблицы. Для втулок оси X он однозначно слишком густой — там только жидкое масло.

Утверждение «без буквы F Циатим гигроскопичен» — мнение отдельных участников, официальными данными не подтверждается; относитесь к нему как к мнению.

Интервалы: - Линейные подшипники Y/Z — ~раз в 6 месяцев (≈100 км пробега). - Винты Z — каждые 100–300 ч (для скольжения интервал имеет смысл уполовинить). - Чистка/смазка при печати композитами и ABS — чаще (абразив и нагар).

Чистка направляющих (ось X)¶

Раз в 200–300 ч (особенно при ABS/композитах): 1. Принтер задней частью к себе, каретку X вперёд, снять верхнюю/нижнюю крышки сопла (шестигранник 2 мм). 2. Протереть валы и подшипники безворсовой тканью. 3. Распылить спирт только на валы оси X, погонять голову туда-сюда — пока из втулок выходит жёлтая жижа (вымываем абразив). 4. Протереть насухо, нанести тонкий слой смазки, собрать.

Примечание: Чистить подшипники и втулки лучше всего изопропиловым спиртом или уайт-спиритом. Растворители вроде нефраса или бензина могут повредить пыльники.

Про WD-40. Производитель на видео действительно брызгает на валы «WD-40», но это силиконовая смазка WD-40, а не классическая WD-40 на керосине в синей банке. Их постоянно путают. Обычная WD-40 смазкой не является — ей можно только промыть, после чего обязательно протереть насухо и нанести нормальную смазку. Если не уверены, какая у вас в руках, — берите спирт.

Фидер¶

Каждые 300–400 ч снимать и чистить фидер, особенно пластиковую шестерню; металлические шестерни в месте зацепа можно тонко смазать Циатим-221F (пластиковую — нет).
Износ подающих шестерён (после ~1000 ч — пропуски подачи). Варианты: повернуть вал на 90° (временно), заменить игольчатый подшипник 3×5×7 на обычный, либо перейти на шестерни BIGTREETECH H2 / BMG (чуть крупнее, встают на штатное место; нужны подшипники 5×8×2.5 и 3×5×7, ось укоротить до 25 мм).

Восстановление подающей шестерни¶

Если алюминий вала уже стёрся, шестерню можно восстановить, а не менять узел целиком: нужен вал 3 мм. Подойдёт отпиленное сверло, но заметно лучше держится вал от старого флоппи-дисковода — он твёрже.

Отдельный случай — когда шестерня сточила боковую часть «вилочки». Тогда в образовавшийся от выработки паз идеально садится и защёлкивается стопорная шайба 3 мм.

Ремни и шкивы¶

Ремень GT2 6 мм (RF-Yellow, 3 м хватает на всё). Шкивы для заказа — 20T W6 B5 without T. Смазывать ремни не нужно.

without T — не опечатка. Это ролики без зубьев, гладкие; зубчатые на их место не годятся. В списке комплектующих сообщества позиция указана именно так (#649189, #1153133). Брать комплектом: в ранней версии списка 10 шт, в актуальной — 12 шт (#1388837).
При замене: нижний ремень делают чуть короче верхнего (как с завода) — иначе каретка перекашивается и не доходит до мотора. Замеренные длины: верхний ~1388 мм, нижний ~1380 мм (разница ~8 мм), отсчёт от первого замыкающего зуба. Итог всё равно подгоняют по отсутствию перекоса в крайних положениях.
Натяжка: ослабить 8 винтов моторов, поводить голову угол-в-угол, затянуть. Есть печатные проставки-позиционеры.
Проверка равномерности. Если стоит мод с веб-мордой, у него обычно есть построение спектрограммы ремней — оно показывает идентичность натяжения в процентах и надёжнее любых замеров на слух. Пользуйтесь им, если такая функция есть.
Замер частоты «как струны» телефонным спектроанализатором — метод спорный: результат зависит от длины и ширины ремня, точки замера, положения головы и самого приложения. Разброс «нормальных» значений у владельцев — от ~90 до ~160 Гц, единой цифры нет. Ориентируйтесь на совпадение частоты верхнего и нижнего ремня между собой, а не на абсолютное число.
Прокрутились вплавляемые гайки/втулки натяжителя (частый заводской косяк — китайцы перетягивают винты): зафиксировать стопорным винтом (просверлить ~1.5 мм, винт M1.6–1.8, посадить на суперклей) либо заменить штатный пружинный натяжитель на печатный жёсткий.
Апгрейд на широкие ремни (для высоких скоростей): комплект Powge × D3vil Design для K1 (шкивы 10.4, ремни 7.7) влезают в родные окна впритык (иногда нужен надфиль). Заметно поднимает потолок ускорений, но быстрее изнашивает механику.

Скрип и скрежет при движении¶

Источник чаще всего не валы/подшипники, а ремни и ролики: - Скрип/скрежет на низких скоростях (особенно по диагонали) — ремни трутся торцами о буртики роликов; на гладких роликах налипает резиновая «укатка». Очистите ролики от налипшей резины и нанесите минимум силиконовой смазки на торцы ремней (или пшикните спрей-смазкой в центр шкива, не на сам ремень). - Скрип по оси Z часто дают ремни на дне принтера (привод стола), а не винты/подшипники — переверните принтер и осмотрите нижние ролики/ремни. - Сухие подшипники (с завода нередко все сухие) — переберите и смажьте. Не лейте WD-40 как смазку.

Люфт стола по Z¶

Небольшой свободный ход стола по Z — норма, на печати не сказывается (скорости по Z низкие). Крепление — «бутерброд»: пластик → шайба → подшипник → гайка (в неё вкручен стопорный винт) → подшипник → шайба → нижняя крышка. Антивоблинговые гайки компенсируют влияние винтов.

Примечание: Если люфт большой и появляется стук при ретрактах — на заводе могли потерять шайбу из «бутерброда». Лечится возвратом шайбы (или вкладыванием распиленной надвое гайки на её место, чтобы не разбирать узел целиком).

Полное ТО (чеклист)¶

Когда «всё разобрал — что обслужить»: ходовые и полированные валы Z, механизм антивоблинга на 3 каретках Z, валы X/Y, подшипники Y, втулки X, обводные шкивы X/Y, проверка/натяжение (при износе — замена) ремней, выравнивание стола, разборка/чистка головы и фидера, смазка оси прижимной лапки фидера (если сточилась — замена), cold pull сопла, чистка пыли внутри и в БП (включая его вентилятор).

Ось Z и ручная регулировка стола¶

Направляющие Z нагрузки почти не несут. Если стол перекошен сильнее, чем правит карта (см. Калибровка), регулируют по винтам TR8: 1. Выключить из розетки, положить на бок. 2. Зафиксировать 2 винта Z, ослабить серый натяжитель ремня (2 боковых винта + центральный). 3. Свободный винт TR8 крутить вверх/вниз, выравнивая нужный угол (ориентир — карта стола: первое/пятое значение первой строки — ближние углы, третье последней — дальний винт). 4. Вернуть натяжение ремня (без фанатизма), снять карту, проверить.

Заводской способ выравнивания: положить на бок, ослабить натяжитель, провернуть TR8 так, чтобы все углы стола коснулись дна, зафиксировать каретки транспортными винтами, натянуть ремень, открутить стол от кареток — стол встанет перпендикулярно соплу.

Ремонт шлейфа экрана¶

Перегоревший/надломленный шлейф можно восстановить: аккуратно срезать нижнюю часть, зачистить контакты, почистить разъём от нагара (изопропил/flux-off), продуть. При установке сначала не затягивать прижимной винт — погонять стол вверх-вниз, чтобы шлейф сел по длине, затем зафиксировать. Если выгорела плата — способ не поможет.

Запчасти (где купить)¶

Ходовые расходники продаются на AliExpress:

Деталь	Ссылки (варианты)
Шестерни фидера	осн. · 1 · 2 · 3 · 4
Фидер (экструдер) в сборе	1 · 2 · 3
Вентилятор обдува детали	оригинальный · неоригинальный + другие
Шлейф экрана	1 · 2 · 3
Шлейф стола	AliExpress
Ремень GT2 6 мм (RF-Yellow, 3 м хватает на всё)	AliExpress
Шкивы 20T (`20t w6 b5 without T`, комплект 10 шт)	AliExpress

Линейные подшипники/втулки оси Y продаёт сам FlashForge или ставят аналоги (см. Смазка/Чистка).

Гарантия и поддержка¶

Гарантия — 12 месяцев на принтер. Нюансы, о которых стоит знать:

В гарантийном талоне ограничение двойное: 1 год или 400 часов для потребительской серии (1000 часов для коммерческой).
На хотенд/сопло гарантия короче — 3 месяца с момента покупки, это расходник.
Части покупок 2024 года давали 2 года — смотрите свои документы.

По любому дефекту (скрип, перекос рамы, битый узел) проще запросить замену у производителя.

Куда писать: поддержка FlashForge — support@flashforge.com.

Как написать, чтобы помогли (по шагам): 1. Укажите модель принтера (Adventurer 5M / 5M Pro / 5X) и серийный номер. 2. Опишите проблему простыми словами. 3. Приложите фото и видео дефекта — чем нагляднее, тем выше шанс, что вышлют запчасть (стол, материнку, шлейф) или бонус. 4. Если нужна конкретная деталь — приложите её фото и попросите выслать.